Где находятся яйца у петуха


Где находятся яйца у петуха

Где находятся яйца у петуха

Где находятся яйца у петуха


                                                          Ферма на садовом участке  

В приусадебном хозяйстве для содержания кур-несушек можно приспособить имеющиеся помещения. На одном квадратном месте размещают 3-4 курицы. Помещение должно быть чистым, сухим, светлым, надежно защищающим птицу от хищников, низкой и высокой температуры, сквозняков и атмосферных осадков. Полы должны быть теплыми и прочными, недоступными для крыс. Иметь лазы размером 40х40 см для выпуска птиц из помещения.

Нужно иметь оборудование: насесты, гнезда, кормушки, поилки, зольные ванны, электролампочки освещения. Применяют в основном комбинированный тип кормления, т.е. кур кормят сухим и проращенным зерном и влажными мешалками. Важно, чтобы корма были разнообразными, содержали питательные вещества в нужном соотношении. Влажные мешанки должны быть сочными и рассыпчатыми. Необходимо давать измельченную траву и сочные корма. Картофель и корнеплоды варят. Кормят кур три раза в день.

Примерная потребность кормов для кур на голову в сутки: зерна 50г, мучной смеси 50г., сочных 30-40 г., ракушки 5 г. соль поваренная 0, 5 г. Дают курам отходы от стола, хлебные крошки. Вода должна быть свежая и чистая - поилки ежедневно промывают, расход воды примерно 250-300 мл/гол/сутки.

Соблюдая эти нехитрые условия, Вы будете получать от 15 кур 12-13 яиц в сутки.

Принцип голодного дня

Принцип голодного дня используется некоторыми зоотехниками-технологами для того, чтобы предупредить ожирение кур и петухов мясных кроссов, т. к. когда птица переедает, она становится очень тяжелая, плохо несётся, а петухи "не работают". Лучше кормить птицу ежедневно, при этом соблюдать нормированный режим кормления для кур и петухов. Пшеницу - целое зерно в объеме 10% от суточной нормы можно давать непосредственно в подстилку (подстилка должна быть сухая) для поддержания активности птицы и рыхления подстилки.

Соль в рационе птицы

В рационе домашней птицы обязательно должна быть поваренная соль, благодаря которой лучше усваиваются корма. Химические элементы, входящие в состав соли (до 40% натрия и до 57% хлора), поддерживают давление в жидкостях тела и регулируют их объем. Если же в период роста птиц не хватает натрия, прирост их массы уменьшается.

Сколько поваренной соли давать курам? Это зависит от ее содержания в кормах и от возраста птицы. Например, для молодняка на 100 г корма достаточно 0,3% соли, для взрослых кур - 0,5%. Чтобы соль крупного помола не вызвала отравления и не привела кур к гибели, ее следует предварительно размалывать и тщательно перемешивать с кормом. Если же готовится влажная мешанка, то соль лучше растворить в воде, которой затем полить сухую кормовую смесь. При скармливании птице соленой рыбной муки соль добавлять не нужно.

Получать натрий куры могут не только из поваренной соли, но и из дикорастущих трав. Так, например, им богаты кислый щавель (0,5 г/кг), одуванчик, средний и большой подорожник (0,9 г/кг), подорожник ланцетный (2,6 г/кг), клевер луговой и мятлик луговой (0,4г/кг). Меньше натрия содержится в кукурузе, ячмене, пшенице (до 0,3 г/кг). Поэтому те, кто кормит кур преимущественно зерном этих культур, должны включать в рацион поваренную соль.

 УХОД ЗА ДОМАШНИМИ КУРАМИ

Уход за курами складывается из целого ряда повседневных работ, в результате которых обеспечиваются требуемый режим содержания и кормления, сбор яиц, нормальный вывод и выращивание цыплят, должное санитарно-гигиеническое состояние помещения, оборудования и инвентаря. Внутренний распорядок может различаться в зависимости от режима работы птицевода, сезона года и условий окружающей среды. Если, например, кур держать в клеточной батарее, то ежедневно нужно чистить и заменять подстилку или мыть под краном дно, запачканное пометом; в птичнике с выгулом чистить и заменить подстилку и проводить уборку уже нужно реже; а если же куры летом гуляют на приусадебном участке и приходят в птичник только на ночь, то в этом случае практически убирать приходится один-два раза в месяц. Уход за курами нужно организовать так, чтобы птицы были всегда сыты, содержались при нормальной температуре и в чистоте.

Корм всегда нужно давать в одно и то же время, соблюдая правила заполнения кормушек и наполняя водой поилки. Следует также отметить, что корма должны быть всегда без посторонних примесей, а вода чистой и прохладной.

Только что приобретенную птицу сажают в отдельное помещение и держат в нем один месяц. Если за это время приобретенные куры не заболеют, то их впускают в общую стаю. В течение первой недели карантина наблюдают, как куры поедают зерновой корм. При хорошем аппетите и нормальном стуле, рацион постепенно разнообразят, дают добавочные корма и устанавливают суточную норму кормов. В случае появления жидкого стула курам вместо воды дают овсяный или рисовый отвар до тех пор, пока помет не станет оформленным. Если же жидкий стул продолжается длительное время, нужно обратиться в ветеринарную лечебницу, чтобы врач обследовал птицу.

Солнечный свет и почти в равной мере искусственное освещение наряду с другими условиями содержания оказывают большое влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение кур; продолжительность светового дня и интенсивность освещения в птичнике также очень важны. В хорошо освещенных помещениях и при облучении в выгулах прямыми солнечными лучами куры лучше себя чувствуют, повышают яйценоскость и вырастает полноценный молодняк.

Начало и окончание дополнительного освещения определяются сезонным изменением продолжительности дня, а также состоянием погоды. В пасмурную погоду освещение в птичнике приходится включать раньше, при безоблачной погоде - позже. Включение и выключение освещения желательно проводить постепенно, с помощью реостатов.

Существуют две системы содержания домашних кур - с представлением выгула и без представления, то есть постоянное содержание кур в помещении. При клеточном содержании приходится постоянно пользоваться

искусственным освещением, при выгулах, основным должен быть естественный свет. Из различных частей спектра на яйценоскость влияют красная, оранжевая и желтая. Красная и оранжевая части спектра сдерживают половое созревание и откладку яиц, птицы ведут себя более спокойно, чем при естественном освещении.

При постепенном увеличении или уменьшении силы света при помощи реостата куры получают предварительный сигнал к посадке на жердочки и успевают до наступления темноты приготовиться ко сну. При внезапном выключении освещения некоторые куры могут от испуга слететь с насеста и поднять панику, которая не предвещает птицеводу ничего хорошего. Если нет реостата, то можно оставлять после выключения основного освещения контрольную лампочку меньшей мощности, которая выключается последней. Добавочное освещение кур рекомендуется производить с октября по апрель для первогодок и с декабря по апрель у переярок чтобы добиться повышения яйценоскости кур. Его продолжительность не должна превышать 18-19 часов.

Известно, что у птиц высокоорганизованная нервная система, благодаря которой возникают сложные условные рефлексы. Наблюдая за ними, можно заметить, что куры нередко ссорятся, а в брачный период, который длится почти весь год, петухи токуют перед самками или дерутся с соперниками из другого хозяйства, сильные особи отталкивают от кормушек слабых, не всегда спокойно рассаживаются они и на насесте. В любом сообществе свой быт, свои сложные отношения внутри птичьего "коллектива". Поэтому содержание кур всегда имеет свои тайны, которые очень важно знать заранее. Однако психология птиц изучена недостаточно, и любителю приходится самому раскрывать эти тайны путем наблюдений за их поведением, интонациями голосов, комплексу звуков, отражающих жизнь пернатых. Поэтому правильный уход за курами - основное мероприятие по предупреждению стресса. Стресс может быть вызван различными раздражителями, которые возникают в основном при голодании, резкой смене рациона, тесноте в клетке или в помещении, неудовлетворительном микроклимате, сильном постороннем шуме, из-за недостатка поилок или кормушек и т. д. Установлено, что у кур, находящихся в состоянии стресса, снижается скорость роста и развития, яйценоскость, а также наблюдаются другие нарушения, которые нередко приводят к травме или гибели птицы. Рассмотрим некоторые из агрессоров, возникающие при неправильном содержании кур и приводящие их к угнетенному состоянию.

Большая плотность населения в птичнике не только нарушает микроклимат и затрудняет доступ к воде и корму, но и лишает их покоя и отдыха, травмирует нервную систему. При размещении это нужно учитывать. Совместное пребывание в помещении двух петухов заметно отражается не только на них, но и на курицах, которые хуже несутся. Здесь сказывается не только недостаток пространства, но и сложные взаимоотношения птиц внутри группы, обостряемые их частыми тесными контактами.

При содержании кур группами они хорошо отличают членов своей стаи, и появление новой особи всегда ведет к ссорам и нападению их на пришельца: его клюют и отгоняют от кормушки и воды. Требуется определенное время, чтобы куры обжились и новая особь заняла свое место в новой стае. Поэтому при выпуске в птичник новой особи нужно внимательно наблюдать за отношением к ней других членов группы и вовремя принимать необходимые меры, чтобы избежать неприятных последствий.

Реакция стрессового напряжения может, например, возникнуть, когда в птичнике мало кормушек и поилок. При этом часть ослабленных птиц недоедают и худеют, они меньше несут яиц и становятся непригодными в качестве производителей (хотя при вскрытии у них никаких патологических изменений не обнаруживается). Для предупреждения возникновения стресса необходимо установить дополнительные кормушки и поилки, причем расставить их по возможности как можно дальше друг от друга.

К неблагоприятным параметрам микроклимата, вызывающим стресс у птиц, относятся низкие или высокие температуры, повышенная влажность воздуха, высокие уровни вредных газов, низкая концентрация кислорода в помещении.

Температура воздуха - один из важнейших факторов микроклимата. Она воздействует на яйценоскость, массу яиц и их качество, потребление корма, массу тела, самочувствие кур. Оптимальной температурой для содержащихся в птичнике несушек считается 15-20°С. Однако, по данным специалистов из США, постоянное поддерживание температуры в птичнике на уровне 21°С позволяет от домашней птицы получить достаточное количество яиц и в то же время экономить ежегодно на каждой особи свыше 14 кг корма. В условиях высоких температур повышение уровня протеина и жира в рационе несушек препятствует уменьшению потребления ими кормов, способствует росту массы яиц.

Куры, как и вообще все птицы, легче переносят низкие температуры, чем высокие. В пределах 25-30°С увеличение температуры на Г снижает интенсивность яйценоскости и потребление кормов на 1,5%, массу яиц - на 0,3 г. При дальнейшем повышении температуры воздуха яйценоскость падает до минимума, а затем может прекратиться совсем. В условиях высоких температур уменьшается толщина скорлупы.

Влажность воздуха в сочетании с термическим фактором оказывает сильное влияние на жизнедеятельность и продуктивность птицы, а также на санитарное состояние птичника. Оптимальный уровень относительной влажности воздуха в птичнике составляет 60-65%, но приемлем и более широкий диапазон - от 40 до 70%. Лучшими показателями микроклимата в помещении являются поведение кур и состояние их оперения. Особенно это заметно на поведении молодняка. При нормальной влажности воздуха оперение гладкое, блестящее. Если воздух сухой, то замедляется рост пера, перо становится сухим, ломким. Молодняк взъерошен, пьет много воды. При снижении влажности до 35-40% повышается смертность. Когда в помещении сыро, куры скучиваются, оперение у них приобретает блеклый, грязный вид.

Хорошая вентиляция птичника является одним из важнейших условий при содержании и выращивании кур. Свежий воздух им также необходим, как и корм. В хорошо вентилируемом помещении у птиц хороший аппетит, они подвижны, а молодняк быстрее растет. В птичниках проветривание помещений в летнее время производится путем открытия окон, закрытых мелкой сеткой, а зимой при помощи вентиляционных коробов. Содержание вредных газов не должно превышать 0,15-0,18%. Скопление их в помещении и неизбежное повышение влажности воздуха в зоне размещения птиц вызывают вспышку заболеваний, проявление каннибализма (расклева у кур).

И еще совет - не следует выращивать молодняк в одном помещении со взрослым поголовьем. Содержание разных возрастных групп должно быть раздельным. Обычная микрофлора, которая обязательно накапливается на теле взрослой птицы, может быть губительна для цыплят.

Для кур необходимы зольные ванны, или порхалища. Это простое, но достаточно эффективное средство борьбы с наружными паразитами. Они быстро размножаются на теле кур, откладывают яйца у основания перьев или вне птицы - в щелях, отверстиях и других подходящих местах. Зараженная кровососущими паразитами птица испытывает сильный зуд, энергично перебирает клювом перья, стремясь очистить их и кожу, с шумом отряхивается. На коже у такой птицы можно заметить ссадины, плешины и места укусов, особенно в области живота, спины, на шее и под крыльями. Кровососущие паразиты очень беспокоят кур, сосут их кровь, поэтому птицы могут отказываться от корма или плохо его поедать, худеют, снижается яйценоскость, молодняк может погибнуть. Обнаруживают паразитов при осмотре кур.

Зольные ванны должны быть в помещении всегда. Их размещают в птичнике или вольере под навесом, в яме или деревянном ящике. Устройство таких ванн простое. В ящик (длина 1 м, высота 10-12 см) насыпают смесь, состоящую из мелкого сухого песка и древесной золы в пропорции 1:1, и немного пиретрума. По мере разбрасывания содержимое ванны пополняют.

 Кормление исодержание кур

Хорошие несушки в неделю откладывают 5—6 яиц, но для этого им необходимо обеспечить доброкачественное полноценное кормление.

С целью повышения витаминной ценности зернового корма часть его можно проращивать, а размолотое зерно дрожжевать. Это повышает яйценоскость кур.

Кормить желательно через равные промежутки времени: зимой 3—4, летом 4—5 раз, проводя как можно раньше первое кормление и как можно позже последнее. В первое кормление курам дают третью часть зернового корма, или 15—20 г мучной смеси в виде мешанки. На ночь птица должна получать зерно. В течение дня курам дают мешанки из корнеплодов картофеля и муки, которые должны быть рассыпчатыми.

Очень важно кур обеспечивать достаточным количеством минеральных кормов в отдельных кормушках в виде смеси ракушки, мела, яичной скорлупы и др. . Желательно в отдельных ящиках ставить древесную золу. Воду ставят в поилках.

Для содержания кур можно использовать любые помещения, но они должны быть сухими, светлыми, без щелей и сквозняков. В птичнике оборудуют насесты из расчета 17—25 см длины насеста на каждую голову у задней стенки помещения на высоте от пола 90—110 см для яйценоских пород и 60—80 см для мясо-яичных и мясных пород. Гнезда оборудуются в дальних наиболее темных углах курятника на высоте 40 см от пола, из расчета 1 гнездо на 3—4 курицы.

Устройство птичников

Для содержания птицы в приусадебных хозяйствах можно приспособить имеющиеся свободные помещения или сараи. В некоторых хозяйствах птиц содержат рядом со скотом - в таком случае их надо отгородить.

Не следует практиковать совместное содержание разных видов птицы, а уж тем более - с выращиваемым молодняком.

Для создания наиболее благоприятных условий выращивания надо построить хотя бы небольшие, но отдельные помещения. Лучше их размещать на возвышенном месте с песчаным грунтом фасадом к югу.

При закладке птичника надо обратить внимание на фундамент, так как от него зависит сухость внутри помещения и поддержание в нем надлежащих зооветеринарных условий. Для предохранения птичника от проникновения крыс фундамент углубляют до 45-50 см. Цоколь фундамента должен быть на уровне 20-30 см. Делать его лучше из камней, кирпича или бетона.

Полы должны сохранять тепло, иметь гладкую поверхность для облегчения механической очистки и дезинфекции, быть прочными. Они могут быть деревянными, кирпичными или глинобитными со щебнем.

Под полом укладывают изоляционный слой щебня, шлака. Перед его засыпкой необходимо снять верхний шар почвы на глубину 15 см.

Стены должны быть прочными, плохо проводить тепло и не промерзать. В этом отношении лучшим материалом является древесина.

Подойдут для птичника глинобитные и саманные помещения, а также каркасные - с обшивкой стен с обеих сторон тесом. Пространство между обшивкой заполняют утеплительными материалами - опилками, шлаком, стекловатой и т.п. Нижнюю часть внутренней стороны стен покрывают фанерой на высоту 70 см от пола для предохранения от порчи птицей, так как она нередко в поисках минеральных веществ склевывает штукатурку.

Кровля птичника должна предохранять его от потерь тепла и проникновения атмосферных осадков.

Наиболее дешевый тип крыши - односкатный. Кроют птичники местными материалами - камышом, соломой, щепкой и заводского изготовления - толем, черепицей, шифером.

Птичники не следует делать выше 1,8 м, иначе в зимний период будет сложно поддерживать необходимую температуру.

Их оборудуют окнами, которые лучше устраивать с солнечной стороны. В соответствии с зооветеринарными нормами общая площадь окон должна составлять десятую часть от площади пола. Располагают их на высоте не ниже 50 см от пола, что позволяет лучше освещать помещение. Окна желательно делать двойными, со съемными внутренними рамами; двери - сплошными одностворчатыми, шириной 80-90 см, с порогом высотой 15-20 см.

По периметру птичника прокладывают бетонную или асфальтную отмостку, а рядом с ней прорывают неглубокую канавку для отвода дождевой или талой воды.

Размеры птичника зависят от вида и количества содержащегося поголовья. На 1 кв.м полезной площади пола размещают: кур яичных пород-не более 5 голов, мясных-4 головы, уток-3 головы,

гусей - 1-2 головы, индеек - 1,-1,5 головы. При выращивании на этой площади молодняка до 60-дневного возраста содержат 17 цыплят яичных пород или 14 - мясных, 8 утят, по 4-5 индюшат или гусят.

Птичник должен быть оборудован системой вентиляции. В домашних условиях часто используют приточно-вытяжную вентиляцию конькового типа. При этом на активность вентиляции влияет сила ветра. Для устройства вентиляции используют квадратную трубу из 40-милиметровых досок. Крестообразно сбитыми досками ее делят вдоль на четыре отделения и выпускают над крышей на 60 см. Сверху трубу прикрывают и в каждой стенке сверлят по два отверстия. С какой бы стороны ни дул ветер, он по двум отделениям трубы будет вгонять в помещение свежий воздух, а через два других - выталкивать загрязненный.

Птичник также оснащают электрическим освещением из расчета 5 Вт на 1 м2 площади - для взрослых кур и 3 Вт - для молодняка.

Электролампы небольшой мощности с отражателями подвешивают равномерно по всему помещению на высоте 1,7-1,8 м от пола.

Около птичника с южной стороны оборудуется выгульный дворик, огороженный планчатым или сетчатым забором высотой 2,0-2,3 м для кур и индеек, для уток- 1 м, для гусей - 1,3 м. Общая площадь выгульного дворика должна быть в полтора-два раза больше площади внутреннего птичника.

Для выпуска птицы из помещения в дворик на южной стороне внизу стены устраивают лазы на высоте 5-8 см от поверхности пола, а в случае использования при содержании птицы глубокой подстилки - на высоте ее уровня.

Высота лаза зависит от вида птицы. Так, для кур она составляет 40 см, для индеек, уток и гусей - 50 см; глубина лаза для кур - 30 см, для остальных видов птицы - 40 см.

Для предупреждения потерь тепла лазы оборудуют двумя подвесными дверками: с внутренней и наружной сторон.

В снежную пору площадку перед лазом очищают от снега и застилают соломой. В летнее время на выгуле устраивают теневые навесы.

 

"Пособие начинающему птицеводу" / авт.-сост. А.Ф.Зипер, 2006

Кормление птицы в приусадебных хозяйствах

Птица практически поедает всякую пищу растительного или животного происхождения. Но основным кормом для нее являются зерновые - и в первую очередь злаковые. К ним относятся кукуруза, пшеница, ячмень, овес, просо, сорго. Взрослой птице скармливают доброкачественные отходы. Зерновые корма содержат углеводы (в основном крахмал), протеин, незначительное количество жира и минеральных веществ. Питательная ценность пленчатых культур (ячмень, овес, просо) снижается за счет повышенного содержания в них клетчатки.

Хорошим кормом для птицы являются отруби - технические отходы мукомольного производства.

Ценными кормами считаются бобовые культуры: соя, горох, бобы, чечевица. Они отличаются от злаковых культур большим содержанием протеина.

К белковым кормам относятся семена масличных культур, прежде всего - подсолнечника. Однако в натуральном виде их практически не скармливают, а дают в виде побочных продуктов маслобойного производства - жмыха, шрота.

Большое значение в кормлении птицы имеют производимые промышленностью высокобелковые корма животного происхождения: рыбная, мясокостная, кровяная мука, сухое молоко. Они

отличаются от белковых кормов растительного происхождения высоким содержанием полноценных по аминокислотному составу протеинов, причем в хорошем соотношении.

Кроме того, птице полезно скармливать утильное мясо животных, павших от незаразных болезней.

Отличным кормом являются также мясные смывы, снятое молоко, сыворотка.

Ценный витаминный корм в летнее время - свежая молодая зелень, а в осенне-зимний период-красная морковь, листья капусты, желтые сорта тыквы.

Благотворно влияют на пищеварение птицы картофель и все сочные корма (свекла, кабачки, бахчевые культуры).

Но при скармливании картофеля следует соблюдать осторожность. Нельзя использовать позеленевшие клубни и проросшие ростки из-за присутствия ядовитого вещества - соланина.

Исключительно полезны крапива, люцерна, клевер, свекольная ботва и др.

На зимний период в виде витаминного корма заготавливают сено бобовых трав, сосновую или еловую хвою.

Хорошим подспорьем в приусадебном птицеводстве являются кухонные и столовые отходы.

 Болезни кур

Паразиты

В приусадебных хозяйствах домашняя птица страдает от нападения тысяч паразитов, которые угнетают и истощают организм кур-несушек, которые в свою очередь снижают продуктивность.
Хочу поделиться своим опытом по избавлению птиц от паразитов 
С эктопаразитами (наружными), а именно вшами, пухо пероедоми и клещами я борюсь с помощью нехитрых, на мой взгляд, приемов.
Применение зольных ванн позволит частично, а иногда и полностью избавиться от вшей и пухо пероедов. Зольные ванны я устраиваю на выгулах (летом) или в помещении (зимой). Они представляют собой небольшие ящики или тазы, наполненные смесью золы и песка в соотношении 1:1.По мере надобности необходимо заменять загрязненную смесь, на новую.
Два – три раза в год (как правило, весной и осень) я устраиваю своим питомцам лечебное купание. Для этого готовим 5% раствор хлорофоса, например, я беру небольшой бачок из нержавейки и наливаю в него 50 литров воды и добавляю 50 грамм хлорофоса. Все тщательно перемешиваю и преступаю к водным процедурам. Беру курицу в руки и опускаю ее в воду так, чтобы на поверхности оставалась только голова. Выдерживаю 1-2 минуты и вынимаю птицу. Пусть сушится! Такую процедуру проделываю и с остальным стадом. На это у меня уходит до 2 часов. «Муторно», но весьма эффективно. Действует на накожных паразитов (вшей, пухопероедов).
С клещами дело обстоит сложнее, так как они нападают на птицу ночью и, насосавшись крови возвращаются в свои убежища (в трещины в досках, пазы насестов и прочие углубления в дереве). Борясь с ними я перепробовал множество средств, но наиболее эффективным оказалась пропитка насестов соляркой. После этого клещи долгое время не появляются в птичнике и не досаждают птицам. 
Против другой напасти – чесоточного клеща, который промышляет на плюснах птицы, обезображивая их уродливыми наростами (так называемая, известковая нога). С болезнью я борюсь с помощью отработанного машинного масла и березового дегтя. Последний наиболее эффективен. Делаю это так. Один человек берет птицу в руки и крепко держит ее, другой в это время смачивает ватку дегтем. (Внимание! Перед началом процедуры советую надеть резиновые перчатки, т.к. деготь имеет сильный специфический запах, который долгое время будет оставаться на руках.) и тщательно наносим его на поверхность  неоперенной части ноги. Процедуру лучше повторить дней через 7-10.
Не меньше вреда курам причиняют эндопаразиты (обитающие внутри). У домашних кур паразитирует свыше 70 видов гельминтов. У уток – 80, у гусей – 60.
Эти черви обитают в органах и тканях организма, преимущественно пищеварительного тракта. Наиболее распространенными паразитами являются аскариды и гетераксисы. С ними можно бороться с помощью препаратов пеперазина, в частности пеперазина адипината, который есть в любой аптеке. Таблетки скармливают вместе с кормом в вечер-нее кормление 2 дня подряд. Взрослым курам дают по 0,5 г (1 таблетка) на голову, молодняку до 4 месяцев по 0,3г на голову. Гусям и индейкам дозы соответственно увеличивают вдвое. Через 2 недели процедуру желательно повторить. Также эффективны против гельминтозов препараты фенитиазин, фебантел, фенбендазол, комбендазол. 
Проводить дегельминтизацию желательно не менее 1 раза за сезон.
Да, кстати  хорошим глистогонным средством является скармливание в измельченном виде семян тыквы и  еловой или сосновой хвои.

 Автор: Носов Н.В.

О своем методе борьбы с кокцидиозом кур

О своем методе борьбы с кокцидиозом кур нам рассказала хозяйка отличного породного стада из Подмосковья. Просто пошаговая инструкция получилась.

Чтобы вовремя «обнаружить» кокцидиоз, надо внимательно наблюдать за цыплятами. Первый признак кокцидиоза – красный помет, который цыплята начинают клевать. Не заметил хозяин этот момент, птенцы становятся малоподвижными, уже через 3 ч пропадает аппетит, цыплята жмутся к теплу, пищат, опускают крылышки. Вот уж теперь нельзя хозяину оплошать, иначе будет поздно. Если вдруг так случится, мы разводим в 1 л воды таблетку (0,25) метронидазола. Мне кажется, он более действенный, чем импортный трихопол. Этим раствором насильно поим цыплят из пипетки (полпипетки на каждого) и рассаживаем их в коробки. В это время убираем в их прежнем «жилище», вычищаем подстилку и тщательно обжигаем все уголки и кормушку тоже паяльной лампой. Пламя – лучшая дезинфекция, это вам каждый врач скажет. Поилки тщательно ошпариваем кипятком. Если кормушки нельзя обжечь, их тоже надо ошпарить кипятком.

Заметно, что после первой дозы метронидазола цыплята чувствуют себя лучше. Но еще в течение трех суток мы даем им раствор лекарства в поилке. А во время лечения на ночь мы не выключаем у них свет.

Но вот цыплята поправляются, животы у них уже не болят, появляется «зверский аппетит». Тут хозяин должен дать им все, чтобы они не отстали в росте – подкормки, витамины, корм в эти трое суток должен быть сухим, промытое распаренное пшено (оно должно не клеиться, а быть рассыпчатым) и дробленый рис. В специальный комбикорм для цыплят хорошо добавить дробленую кукурузу, добавку «Солнышко», зеленый лук и тертую морковку, очень полезен творог. Напоминаем, это усиленное питание хорошо, когда цыплята уже поправляются. Помет лучше убрать в то место, где не ходят куры, а еще лучше сжечь.

Для профилактики до двух месячного возраста цыплят нельзя держать на опилках. Лучшая подстилка для них - прокаленный песок. Если есть возможность, для подстилки подойдут отходы мелькомбината или отруби.

Важно и не пускать посторонних на свою ферму в то время, когда в хозяйстве появляется молодняк.

Выпадение яйцевода у кур- несушек

Неправильно используемое освещение, ненадлежащее кормление могут быть причиной выпадения яйцевода у кур несушек. Кормление слишком калорийным кормом вызывает чрезмерное отложение жировых тканей, что в свою очередь снижает эластичность стенок яйцевода и затрудняет возвращение его в исходное состояние после снесения яйца.

Чрезмерное количество белковой пищи и большая продолжительность светового дня в период выращивания молодняка (5— 18 недель) ускоряют процесс полового созревания и начало периода яйцекладки еще до полного развития яйцевода, когда его мышцы не имеют необходимой силы.

Причиной выпадения яйцевода может быть снесение двух желтковых яиц, вызванное внезапным удлинением светового дня и вследствие этого ускорением овуляции. Повреждения и болезни яйцевода также ослабляют его и могут вызвать выпадение. Несушек с выпавшим яйцеводом следует удалить из стада, поскольку это заболевание может вызвать каннибализм.

Пищевые отравления кур

Это пищевые отравления, которые произошли вследствие употребления некачественных кормов (старых, заплесневелых, с прогорклыми жирами), ядовитых или обрызганных ядохимикатами растений. Домашняя птица по сравнению с другими домашними животными более чувствительна к токсичным соединениям, выделяемым грибковыми организмами. Особенно от них страдает молодняк. Поэтому корм для цыплят должен быть высококачественным.


Нельзя кормить цыплят зеленью или корнеплодами, которые на протяжении месяца до кормления обрабатывались химическими средствами борьбы с вредителями или удобрялись искусственными удобрениями.

Отравления домашней птицы могут быть вызваны ядовитыми растениями. Чаще всего они происходят ранней весной на неограниченном выпасе, когда территория хозяйства соседствует с лесом или болотом. К ядовитым для кур растениям относятся цикута, болиголов крапчатый, безвременник, паслен черный, куколь, белена, чемерица. Тщательно очистите от них место выпаса.

Нарушение обмена веществ у кур-несушек

Незаразные болезни

К группе неинфекционных заболеваний можно отнести нарушения обмена веществ, связанные с нехваткой, передозировкой или неправильным соотношением отдельных питательных веществ.


Ненадлежащие условия содержания, ошибки в кормлении приводят не только к неинфекционным заболеваниям, но и к общему ослабление организма, снижают сопротивляемость его микроорганизмам, вызывающим инфекционные болезни

Каннибализм, расклев яиц, птерофагия

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Есть группа заболеваний, возникающих на фоне плохих привычек. К ней можно отнести каннибализм и птерофагию.

Каннибализм — привычное клевание кожи птиц, вызывающее возникновение ран и кровотечения, птерофагия — выщипывание перьев, часто приводящее к каннибализму. Причины этих заболеваний точно не установлены. Считается, что их развитию способствуют плохие условия содержания птицы. Слишком тесное помещение, недостаточное количество кормушек и гнезд заставляют кур соперничать друг с другом. Жертвами становятся более слабые. Появление крови может побудить других птиц клевать жертву. Причиной агрессивности и нервной возбудимости может быть также сильное освещение. Каннибализм и птерофагия могут повлечь за собой проникновение паразитов. Агрессию может вызывать и постоянный шум, а также скука. Поэтому зимой, когда куры меньше или совсем не используют выпас, нужно обеспечить им «занятие», рассыпая на подстилку зерно или давая целые корнеплоды. Это не даст им «скучать» и одновременно заставит птиц больше двигаться. При этом из стада убирают слабых и искалеченных особей.

Этими же причинами может быть вызвано появление у кур привычного съедания яиц. Поэтому нужно следить, чтобы яйца в гнездах не лежали слишком долго. Давать курам кальций (мел, старо гашеная  известь, костная мука, глюконат  кальция), обогатить рацион витаминами. Помогает отучить кур клевать яйца обрезание кончика верхней половины клюва.

 Инфекционный конъюнктивит, инфекционный бронхит

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Инфекционный конъюнктивит, инфекционный бронхит — заболевание, вызываемое вирусом . Оно особенно опасно для несушек, но болеют куры в любом возрасте, цыплята — на 2— 4-й неделе жизни.

Заражение происходит через дыхательные пути. Очагом заражения являются больные особи или носители, а также оборудование и др.

Заболевшие цыплята сбиваются в тесные группы, ослаблены, апатичны, у них появляются выделения из носа, развивается удушье. Они характерно вытягивают шеи и широко открывают клювы. Смертность цыплят составляет в среднем 25 %. У несушек болезнь проявляется резким снижением яйценоскости, они несут яйца с деформированной или тонкой скорлупой. После перенесенного заболевания прежняя яйценоскость несушек уже не восстанавливается вследствие повреждения половой системы. Иногда наблюдается смертельный исход.

Куриный грипп

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Куриный грипп — вирусное заболевание. Болеют цыплята и взрослые куры. Пути заражения такие же, как и при других инфекционных заболеваний.

У цыплят вирус чаще всего поражает дыхательную систему. Смертность очень высокая, иногда до 100 %. Болезнь очень опасна для несушек. Проявляется она внезапным снижением яйценоскости вплоть до полного ее прекращения. В результате повреждения половых органов куры уже не возвращаются к прежнему уровню яйцекладки. Смертность среди несушек не очень высокая, но дальнейшее их содержание невыгодно.

Хламидиоз (орнитоз) кур

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Хламидиоз (орнитоз). Причиной заболевания является микроорганизм, внутриклеточный паразит

Куры болеют редко, чаще болезнь проявляется у голубей, индюков и уток. Представляет большую опасность для человека. Источником заболевания являются больные птицы или носители. Болезнетворные микроорганизмы удаляются из организма птицы с калом. При высыхании они могут с пылью попадать в организм человека через дыхательную систему.

При остром течении болезни у птицы можно наблюдать взъерошенность перьев, отсутствие аппетита, сонливость, понос, выделение слизи из носа и глаз, отек конъюнктивы глаза или слипание век, хриплое дыхание, иногда судороги. Часто наступает светобоязнь. У старших кур болезнь может протекать без симптомов, вызывая значительное снижение яйценоскости. При хламидиозе часто проявляется каннибализм. Смертность составляет 10—30 % при остром течении и около 5 % при вялом. Больных кур не лечат, а ликвидируют все стадо из-за большой опасности заболевания людей. У заболевших людей наблюдаются симптомы гриппа и воспаления легких. Возможно поражение нервной системы; без лечения болезнь может угрожать здоровью и даже жизни человека.

Мнимый падеж кур

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Мнимый падеж — заболевание, вызываемое пара вирусом.  В не привитых стадах болеет вся птица, независимо от возраста, в привитых — в возрасте от 3 недель до 2 лет.

Источником инфекции являются больные особи или вирусоносители, а также зараженные воздух, подстилка, оборудование и вода. Вирус может переноситься ветром на расстояние до 3 км, он устойчив к атмосферным воздействиям. Заражение птиц происходит через дыхательную и пищеварительную системы.

Проявления болезни могут быть различными. Чаще всего это повышение температуры, сонливость, синюшность гребешка, удушье, поражение конечностей и атрофия мышц. У несушек наблюдается прерывание яйцекладки, выливание яиц (из клоаки изливается густая желтая масса) или снесение яиц в тонкой оболочке. Кал зеленоватый, переходящий в кремово-белый, пенистый. Цыплята гибнут внезапно без каких-либо признаков заболевания. Куры болеют от 3 до 7 дней, в стаде болезнь держится от 2 до 4 недель. В зависимости от тяжести болезни смертность достигает 100 %.

Инфекционное воспаление сумки Фабрициуса

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Инфекционное воспаление сумки Фабрициуса — вирусное заболевание. Вирус поражает небольшой орган — сумку Фабрициуса, который играет важную роль в сопротивляемости организма.

Из-за болезни цыплята теряют иммунитет и организм становится беззащитным перед другими заболеваниями.

Болезнь начинается внезапно, поражает исключительно цыплят в возрасте 3—8 недель. Пик смертности приходится на 3— 4-й день болезни, а на 5-й день наступает спад. Смертность составляет около 5 %. Инфицирование происходит через пищеварительную систему. Больные цыплята взъерошены, апатичны, у них начинается понос, который вызывает обезвоживание организма. Кал водянистый белого цвета.

Инфекционный паралич кур

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Инфекционный паралич кур. Особенно подвержены этому заболеванию куры в больших стадах.

Острая форма проявляется в возрасте 4—20 недель, продолжается 6—10 дней у отдельных особей, а все стадо болеет около 4 недель. В классической форме болезнь наступает в возрасте 3—9 месяцев и продолжается 3—8 недель, а все стадо болеет от 4 до 5 месяцев. Заражение происходит главным образом через дыхательную систему.

У цыплят болезнь протекает в острой форме. Первые случаи падежа происходят без симптомов. Затем у части птицы наблюдается истощение и гибель через несколько дней. Отличительным симптомом является принятие цыплятами позы «шпагата», а также хромота. Смертность среди цыплят составляет 10—60 %. Классическая форма поражает более старших цыплят (смертность 2—10 %), а пик заболеваемости спадает с началом периода яйцекладки. При этой форме болезни наблюдается несимметричный паралич, поражение шеи или крыльев. Иногда изменяются цвет радужной оболочки глаз и форма зрачка.

Внутренние паразиты кур, глисты, кокцидии

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Еще одну группу инфекционных заболеваний вызывают паразиты. 
Внутренние паразиты — различные типы глистов, живущих в пищеводе и других органах, вызывают механические повреждения органов, выделяют токсические вещества, отравляющие организм хозяина, и лишают его питательных веществ. В связи с тем что паразиты часто находятся в улитках и дождевых червях, нельзя организовать выпас на подмоченных почвах.

Носителями яиц и личинок паразитов могут быть мыши и крысы, а также дикие птицы. Чтобы обезопасить кур от внутренних паразитов, кроме соблюдения санитарных норм в помещении и на выпасе, уничтожения грызунов и ограничения контактов с носителями паразитов, для профилактики курам дают противоглистные препараты. Лучше всего это делать два раза в год: весной, перед тем как выпустить кур на выпас, а также перед зимой, когда куры перестают пользоваться выпасом.

Особенно опасными внутренними паразитами являются различные роды простейших (кокцидий), вызывающие очень опасную болезнь кокцидиоз.

Заражение происходит через пищеварительный тракт. Болезнь наиболее опасна для молодняка, смертность которого достигает 100 % . Взрослые куры часто являются носителями возбудителя без каких-либо симптомов заболевания. Болезнь с трудом поддается лечению, а одна из форм кокцидий — ооциста (оплодотворенная яйцеклетка) устойчива к действию большинства средств дезинфекции и может вызывать заболевания у следующих поколений цыплят. Эффективно уничтожает ооцисты высокая температура. Специальным препаратом для уничтожения ооцист в помещениях и на выпасе является ооцид. Предупредить это заболевание у цыплят можно, давая им с кормом препарат из группы кокцидиостатиков. 
ЛЕЧЕНИЕ: ампролиум, кокцидиовит, ригекокцин, сульфадиметоксин, сульфадимезин
.

Сальмонеллез, пуллороз, куриный тиф

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Сальмонеллез — болезнь, вызываемая бактериями. У домашних птиц обнаружено около 150 видов сальмонелл, но не все они вызывают заболевания. Сальмонеллы могут привести к острым пищевым отравлением у людей при использовании зараженных яиц и мяса птиц при недостаточной термической обработке.

К болезни, вызываемым палочками сальмонеллы, относятся следующие:

Пуллороз — белый понос цыплят. Болезнь поражает цыплят в возрасте до 21 дня, более старшие заболевают редко. Взрослые куры, не имея симптомов заболевания, могут быть носителями возбудителя. Инфицирование цыплят возможно при кормлении зараженным яйцом, во время проклевывания в инкубаторе или уже после помещения в садок. 
Больные цыплята обычно собираются в тесные группы из-за повышения температуры и большей потребности в тепле. У них начинается понос, кал сначала имеет зеленоватый цвет, затем принимает белую окраску. Цыплята сонные и ослабленные, теряют массу, пух взъерошенный и часто влажный, удушье. Место вокруг клоаки загрязнено засохшим калом, что часто затрудняет испражнение. Смертность до 60 %. 
ЛЕЧЕНИЕ: тетрациклин, левомицетин, полимексин, фуразолидон, фурацилин, канамицин, сульфадимезин.

Куриный тиф . Чаще всего заболевают куры на начальном этапе яйцекладки (в возрасте 5— 9 мес) или цыплята, вылупившиеся из зараженных яиц. Болезнь чаще возникает весной или летом. Заражение происходит через пищеварительную систему. Инфекцию разносят люди на одежде, предметах обихода или животные. Заболевание может охватить весь населенный пункт.

У кур проявляются общие симптомы заболевания: апатия, сонливость, слабость, отсутствие аппетита. Характерной приметой является посинение гребешка. У петухов он может приобретать даже фиолетово-синюю окраску. Наблюдается прерывание яйцекладки, изливание яиц через клоаку, а также снесение яиц без скорлупы или с деформированной хрупкой скорлупой, а также понос, кал сначала желтый, затем зеленый с большим количеством слизи. Куры болеют от 3 до 8 дней, все стадо — до 3—4 недель. Смертность — 10—15 %. 
Заражение Salmonella enteritidis. Чаще всего заболевают цыплята в возрасте до 4 недель. Куры без симптомов заболевания могут быть носителями. У цыплят проявляются общие симптомы заболевания: апатия, слабость, отсутствие аппетита. Они сидят или стоят, нахохлившись и закрыв глаза. Начинается понос. У старших цыплят, особенно у бройлеров, наблюдается неравномерный рост и неправильное оперение. 
Смертность — около 20 % цыплят, у несушек смертельных случаев не наблюдалось. 
ЛЕЧЕНИЕ: тетрациклин, окситетрациклин, сульфадиметоксин, тримеразин,мепатар, дитриве
т.

Профилактика заразных болезней кур

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Инфекционные заболевания протекают у птицы очень быстро, за несколько дней может пасть большое ее количество. Источником заражения являются больная птица и вирусоносители.

Основное значение в предупреждении инфекционных заболеваний имеет выполнение всех правил санитарии и гигиены, т.е. поддержание в курятнике порядка, систематическое обеззараживание помещений, оборудования и места выпаса.

Место для выпаса лучше огородить, обязательно уничтожить грызунов и мух, а также обеспечить защиту курятника от диких птиц.

Кроме основных правил, связанных с соблюдением гигиены, успешным методом 
предотвращения инфекционных заболеваний являются прививки. Некоторые прививки делают вылупившимся цыплятам еще на предприятиях, занимающихся продажей их индивидуальным хозяйствам.

К наиболее опасным относится довольно много инфекционных заболеваний. Их основные признаки, меры лечения и профилактики описаны на сайте.

Внешние паразиты кур, пухоеды, клещи

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Кроме внутренних, куры часто подвергаются поражению внешними паразитами. 
К ним относятся: пухоеды и различные виды клещей, внедряющиеся под кожу, в перья.

Внешние паразиты вызывают зуд и беспокоят птиц. Размножаются они очень быстро и вызывают истощение, малокровие и снижение яйценоскости кур, а также уменьшение прироста массы у цыплят.

В случае появления паразитов нужно немедленно обратиться к ветеринару и следовать всем его предписаниям. Предупредить появление паразитов можно, организовав песочные «ванны» для птицы.

Сухое помещение и продезинфицированная медным купоросом подстилка предохраняют от развития грибковых заболеваний, приводящих к не менее тяжелым последствиям, чем инфекционные.

  

Вооруженная всеми своими сверхчувствами, кошка использует их отнюдь не только для того, чтобы добывать себе пропитание. Они дают ей счастливую возможность вести интенсивную и сложную социальную жизнь, общаясь с другими кошками и с нами на нескольких разных языках. Если мы будем наблюдательны, то вполне сможем понять, о чем говорят некоторые позы и положения кошачьего тела, хотя многие тонкости и нюансы кошачьего "языка жестов" так и останутся недоступными нашему пониманию. Вполне реально можно научиться и понимать интонации их голоса, мяуканье и урчание. Третье средство общения, а именно посредством запахов, для нас практически недоступно, разве что иногда "посчастливится", если старый, матерый кот начнет метить свои владения! Но мы должны помнить, что для самих кошек обоняние - едва ли не основное чувство, а запахи - неотъемлемая составляющая каждого момента их жизни.

 

Кормление кошкиКормление взрослой кошки должно быть нормированным и сбалансированным по калорийности и питательным веществам. Кошку следует кормить 1 раз в день, желательно вечером. При этом корм дают из расчета 30-60 г на 1 кг живой массы тела животного. Корм приготавливают и скармливают всегда в измельченном виде, и одно и то же время суток, в одном и том же месте, в чистой миске. Остатки корма через 30 мин убирают. В чашке у кошки постоянно должна быть свежая питьевая вода. Натуральное коровье молоко из-за высокого содержания в нем лактозы для взрослой кошки не годится. Учитывая, что кошки капризны в еде и быстро привыкают к мясу и рыбе, отказываясь от другого корма, необходимо включать в рацион котят разнообразные продукты: овощи, фрукты и т.д. Только так можно избежать привыкания кошки к однообразной пище, исключая тем самым ее недокорм или перекорм.

В последнее время в продаже появилось большое количество новых кошачьих кормов. Это сухие корма, консервы, многие из которых не зря стали столь популярными у владельцев кошек, и они- не задумываясь тратят немалые деньги, чтобы купить очередное заморское лакомство домашнему любимцу. В то же время это совсем не обязательно, можно приготовить еду из обычных продуктов, которые найдутся в любом доме и будут не менее калорийны и полезны.

Частая ошибка владельцев кошек - подход к кормлению своих питомцев, как к собственному. При таком кормлении у животных возникают различные заболевания, которые в дальнейшем с трудом поддаются лечению, так как кошки не переносят изменений в рационе. Считается неправильным вызывать у них охотничий инстинкт голодом, потому что только животные, получающие сбалансированный по питательным веществам и калориям корм, достаточно подвижны и темпераментны. Независимо от этого кошки и сами могут пополнить недостающие питательные вещества охотой на мелких грызунов и насекомых (мышей, птиц, мух, кузнечиков   и т. д.). Наверное, поэтому, оказавшись на даче, в деревне, "городские жители" с   удовольствием охотится.

 

Хочу немного рассказать о своём опыте выращивания кроликов-акселератов по прогрессивной технологии И.Н. Михайлова. На протяжении вот уже более двух лет использования этой технологии, я полностью убедился в правильности выбранного пути. За это время количество кроличьих мини-ферм в моем хозяйстве увеличилось в четыре с лишним раза. Словом, я доволен результатами работы. Следует признать, что люди очень заинтересовались этой прогрессивной технологией разведения зверьков. В письмах звероводы-любители спрашивают, как и почему я выбрал именно эту методику выращивания кроликов, хотят узнать о её преимуществах.

Весной 1993 года мне довелось побывать в Нижнем Новгороде на сельскохозяйственной выставке. Среди экспонатов там демонстрировалась и оригинальная двухъярусная клетка для кроликов. Поначалу меня привлекла даже не столько она, этакая высокая «этажерка» под крышей, сколько висящая рядом отлично выделанная шкурка необычно крупного кролика. Я долго мял ее пальцами, удивляясь толстой мездре, которая обычно бывает на шкурках нутрий или даже молодых бобров.

- Я вижу, вы знаете толк в шкурках, если обратили внимание именно на эту, - обратился ко мне незнакомый мужчина с доброй улыбкой на лице. - И не удивительно, этот кролик выращен особым способом - акселерационным. Я - изобретатель метода, Михайлов Игорь Николаевич.

Так я и познакомился с автором «этажерки» и после долгой содержательной беседы возле мини-фермы с кроликами понял - это как раз то, что я долго искал!

В другой статье я уже постарался как можно больше рассказать о чисто технических сторонах метода: о строительстве клеток, кормушек, о рационе зверьков. Здесь же я хочу остановиться на преимуществах новой технологии, которые я, зоотехник с тридцатилетним стажем работы, сразу оценил. Метод акселерационного кролиководства основан на углубленном изучении потребностей зверька, их возможном удовлетворении, на устранении причин, вызывающих в традиционном кролиководстве болезни животных, замедление роста молодняка, перерасход кормов, неудовлетворительное санитарное состояние звероферм. Способ И.Н. Михайлова позволяет животным в полной мере сохранить и развить природный иммунитет, который спасает от грозящих им заболеваний.

С учетом уникального строения желудочно-кишечного тракта кролика прогрессивная методика даёт животным постоянный доступ к корму. Его частое поедание и соответствует физиологической потребности зверька. Способ И.Н. Михайлова покончил с практикуемым в традиционном кролиководстве ранним отъёмом крольчат от матери. Нужно дать время эндокринной и иммунной системе малышей развиться и окрепнуть. Применение оригинальной методики позволяет крольчатам появляться на свет здоровыми и крепкими, и выживать даже при зимних окролах.

Очень важно и то, что от кроликов, помимо необычайной красоты и прочности меха, получают и ценное вкусное мясо с очень высоким уровнем диетических и лечебных свойств. Очень важно, что оно полностью очищено от стронция-90, других продуктов ядерного распада, гербицидов, пестицидов, следов дезинфицирующих и лекарственных препаратов, а самое главное, что мясо кроликов-акселератов (в возрасте до 7 месяцев) не содержит холестерина.

А получить высококачественное мясо позволяет и исключительная чистота в клетках, где животные постоянно дышат свежим воздухом, так как все продукты жизнедеятельности кроликов через сетчатый пол немедленно удаляются из клетки.

По технологии И.Н. Михайлова разводить кроликов на даче могут даже занятые люди, которые выезжают за город по выходным. Ведь сено и зерновые корма в кормушках сохраняются очень долго. Установка нескольких мини-ферм (от 2 до разумных и возможных пределов) не потребует много места, не придется также воевать с мухами, способ гарантирует чистоту.

 

Карась. Краткое пособие новичкам и не толькоКарась – одна из самых выносливых, нетребовательных к условиям существования рыб наших вод. Рыболовы и ихтиологи могут привести немало примеров поразительной жизнестойкости толстяка.

В испарившихся или спущенных для чистки прудах под коркой засохшей грязи, случается, находят покрытых слизью, впавших в анабиоз карасей. Они не подают признаков жизни, но стоит пустить их в воду, тут же оживают. Способность затормаживать жизненные процессы, почти полностью прекращать обмен веществ в организме помогает карасю выживать даже в промерзающих до дна водоёмах, где погибает всякая другая рыба. Повторить подобный фокус способен разве что ротан-головешка, известный жизнелюб и оптимист. 

Раздел: Мини-ферма на даче

Информации о разведении рыбы в пруду на дачном участке можно отыскать много. В первую очередь имеются в виду карп, толстолобик и белый амур. Мы же расскажем о такой неприхотливой рыбе, как линь.Сейчас линя разводят в Германии, Италии, Венгрии, Болгарии, а в Испании и Португалии жареный линь является национальным блюдом. В России когда-то вместе с карасем линь присутствовал во всех зарыбленных прудах. Сейчас у нас об этой рыбе почти забыли, а зря, ведь помимо редкой живучести линь обладает отменными вкусовыми качествами. На Украине есть даже такая старая поговорка: «Нэма мяса краще свинины, а рыбы - линины».
Линь рыба оседлая, которая способна жить в полностью заросшем растениями водоеме, в заиленных или заторфованных местах, где концентрация кислорода минимальна. И карп и даже карась не рискуют надолго оставаться в таких условиях. Линь вообще может прожить без воды, находясь во влажной среде, например в мокрой траве, до 5 часов. 
Разведение линя в пруду на дачном участке надо начинать с производителей. Их заготавливают весной, когда вода прогреется до 10-16°. Рыба весом 350-400 г обычно бывают половозрелой. Для оплодотворения икры одной самки линя требуется 2-3 самца. Различить их можно по строению брюшных плавников – у взрослого самца первые лучи значительно толще остальных.

Нерестится линь в мае-июне при температуре воды 20-25°. Для этого ему достаточно маленького и неглубокого пруда на дачном участке. Мальков линя, активно питающихся мелким планктоном и достигших размеров 1-2 см, нужно рассадить в водоем побольше. Рыба, как правило, растет тем быстрее, чем водоем для нее просторнее. 
Разведение рыбы в пруду на дачном участке предусматривает ее подкормку. С этой целью, обычно, используют комбикорма, зерноотходы, семена сорных трав, пропущенные через мясорубку морковь, свекла, картофель и другие овощи. Корм лучше давать в одном и том же месте пруда на мелководье, где дно ровное, без растений и ила.

Выращивание линя в пруду на дачном участке большого труда не требует. Например, в Испании рыбью молодь держат в небольших прудах размером всего 10 х 3 м и глубиной в 1 м. На втором году в теплом климате рыба уже достигает товарной массы в 180 г. Причем через год линь вырастает уже до 800 г. Таких же результатов можно добиться и в южных районах нашей страны. 

В средней полосе результаты могут быть скромнее – на втором году до 45 г, на третьем до 400 г. Хоть линь и обитает от Португалии до Сибири, вплоть до Енисея, любит он воду все же потеплее. Оптимальная температура для быстрого разведения рыбы в пруду на дачном участке составляет летом 20-26°, при 10° рыба перестает питаться и расти, а при 4° закапывается в ил и замедляет свои жизненные процессы. Кстати, эту особенность следует учитывать. При отлове линя с помощью осушения пруда часть рыбы иногда приходится откапывать в заиленных углублениях дна.
Разведение рыбы на приусадебном участке, если позволяют условия, – дело выгодное. Ну а наловив линей, вы сами узнаете, что эта рыба очень вкусная и особенно хороша в жареном виде
.

 

Раздел: Мини-ферма на даче

В отношении пекинских уток существует мнение, что это невыгодная птица – растет медленно, а вырастет, так начинает линять – не ощиплешь.

 

 Считаю, что мнение это ошибочное. Тут многое зависит от умения хозяев правильно выращивать пекинских уток и вовремя поймать момент, когда птица уже выросла, но линять еще не начала. 

Дело в том, что выращивание пекинских уток имеет одну особенность. Их первое перо растет два месяца. Затем они это перо меняют на новое и эта линька длится еще около двух месяцев. Небольшой перерыв – и у птицы уже идет осенняя линька. Вот и считайте сами, что лучше: кормить пекинских уток травой и овощами 4 – 5 месяцев, дожидаясь конца осенней линьки, или все-таки, купив зерна и наладив определенный режим выращивания, потратить меньше времени, сил и здоровья и через 50 – 60 дней получить идеальную тушку нежного молодого мяса живым весом около 3 кг?

Поделюсь опытом выращивания пекинских уток.

Взрослые утки-производительницы должны только нести яйца, все остальное не их забота. Яйца надо собирать в течение двух недель и хранить при температуре около 10 – 15° и достаточной влажности.

Инкубацию следует проводить так же, как это делает утка-наседка. Первые две недели птица греет яйца, практически не покидая гнезда, потом начинает выходить прогуляться, помыться, причем надолго. А когда из яиц начинают вылупляться птенцы, наседка опять меняет режим – сидит не вставая.

Поэтому и в инкубаторе следует поддерживать такой же порядок. Только в последнюю неделю надо значительно снижать температуру. Ведь яйца с большими зародышами разогреваются сами по себе, выделяя дополнительное тепло от которого надо избавляться. Иначе утята сильно отекают в яйце и могут погибнуть.

После вывода лучше посадить утят в коробку под лампочку на 3 - 4 часа, а когда обсохнут, перевести их в ясельное отделение. У меня для этого приспособлена старая детская кроватка. На дно кладу ячейки из-под куриных яиц, насыпаю опилки, потом стелю газеты. На боковые стенки кроватки кладу брусок и на нем закрепляю два патрона для лампочки. Затем все накрываю покрывалом, чтобы сохранялось тепло.
Одну сторону с торца кроватки убираем, приставляем ящик с решетчатым дном. На решетке стоит обычная вакуумная поилка с трехлитровой банкой. Под решеткой ставим таз, куда утята выплескивают лишнюю воду. В проходе к ящику кладем кусок поролона: когда утята возвращаются домой после того как ходили в ящик пить и полоскать клюв, то влагу с собой не тащат. 

Вдоль стенок кроватки стоят кормушки с деревянной планочкой вверху, чтобы утята ногами еду не затаптывали. Корм должен быть всегда, иначе вокруг новой порции возникает ажиотаж. Утята едят часто, но понемногу. На ночь лучше ставить дополнительные кормушки, чтобы еды до утра хватило.

Такие ясельки работают недели две-три, все зависит от погоды. Если днем тепло, то можно утят выпустить во двор, а как похолодает, вновь занести домой. 

С первого дня следует дрессировать малышей, стараясь приучить их к своему голосу. Для этого можно крошить хлеб рядом с собой, приговаривая «ути-ути, ути-ути». Утята с удовольствием хватают хлебные крошки и через некоторое время рефлекс закрепляется: стоит позвать малышей – бегут со вех сторон.

Когда пекинские утята подрастут, отправляю их в специальный загон, где имеется небольшая будка под листом шифера, обтянутая пленкой. Пол в ней застелен соломой и стружкой. Туда загоняю утят, если ночи холодные. Воду и корм, в этом случае, ставлю у входа. 

Кормить пекинских утят можно чем угодно, аппетит у них никогда не пропадает. Я, обычно, использую комбикорм для бойлеров, причем составляю смесь сам по справочнику, так получается дешевле, чем покупать готовый. В комбикорм добавляю отрубей, тертых кабачков, ряски с соседнего пруда или любой резаной зелени. 

Корм для утят и вода должны быть постоянно. Если в кормлении делать перерывы, то утята с жадностью набрасываются на новую порцию и корма за счет потерь расходуется больше.

 

Раздел: Мини-ферма на даче

Разведение гусей на даче не требует много затрат и средств. Гуси уже ранней весной переходят на подножный корм и до поздней осени мало нуждаются в кормлении. Они неприхотливы и не боятся холодов. Главное условие для разведения гусей на даче – обилие подстилки. Толщина ее должна быть не менее 30 см. 
В помещении, где будут содержаться гуси, надо отгородить несколько закутков для отдельного нахождения молодых и старых гусаков с гусынями. На одного гусака должно приходится не более 3 - 5 гусынь. Осенью гусаков, не оправдавших себя, забивают на мясо. Проверенные гусаки могут “топтать” гусынь в течение 8 - 10 лет. Зимой кормежку гусаков следует проводить отдельно от гусынь, чтобы гусаки в последующем жили дружно. Весной гусаки, образовав семью, кормятся и держатся с ней отдельно от других семей. Все семьи после появления молодняка объединяются в одно дружное стадо.
Кладка яиц начинается в конце февраля – начале марта. Чтобы получить больше оплодотворенных яиц, гусынь надо чаще выгуливать. Снесенные яйца собирают и хранят при температуре 7 - 12°С в сухом месте, ежедневно перекладывая. 
Под гусыню-наседку яйца следует класть не старше 10-дневной давности. Для получения выводков желательно, чтобы все гусыни сели высиживать яйца почти одновременно.
Через 30 дней появляется выводок. Гусят, после того, как они обсохнут, от матери-гусыни забирают. Через 10 дней гусят надо напоить водой с добавлением марганцовки (слабо окрашенным раствором). Кормят их смесью из молотой пшеницы или кукурузы с вареными яйцами.
Взрослых гусей на даче кормят полувлажной мешанкой три раза в день. На ночь желательно давать измельченный зеленый корм. В весенне-летний период и ранней осенью гусей надо кормить только вечером, с тем, чтобы они приучились приходить ночевать домой.
Занимаясь разведением гусей на даче следует знать, что эта птица охотно кормится в ночное время. Гусь прекрасно переваривает клетчатку. В его суточном рационе может содержаться зеленых кормов – до 700 г, корнеплодов и овощей – до 500 г, травяной муки – до 300 г.
Гусынь следует ограничивать в кормлении, иначе они жиреют и мало несутся.
При хорошем содержании на даче и правильном кормлении каждая гусыня может дать за сезон до 50 гусят. 

  На частных подворьях самая желанная порода козы – зааненская. Многие хотели бы приобрести это животное, но даже не знают его породных признаков.
Как выглядит коза зааненской породы? Как правильно сделать покупку животного и не ошибиться? Своим опытом содержания зааненской козы поделилась с нами Галина Семеновна из села Борисово Тверской области.
«Опыт содержания обыкновенной козы у меня имелся. Хотелось приобрести зааненку. Мне повезло – купила козу с племенной фермы. Продавец, спасибо ему, подробно рассказал об особенностях животного и снабдил меня справочной литературой. Вот уже десяток лет содержу небольшое стадо коз зааненской породы. В процессе ухода узнала много интересного об этой породе.  
Начну с внешнего вида. Принято считать, что коза зааненской породы должна быть непременно белой, большой и комолой. Да, верно, чаще всего животное имеет белый окрас, но встречаются особи с шерстью и бежевого оттенка, а иногда даже серо-черного.
Несомненно, зааненские козы крупные, но вес их тоже бывает разным, как и рост. Стандарт породы предусматривает рост козы от 72 см, козла – от 77 см. Надо учитывать, что козы растут до 3 – 4 лет и годовалая козочка не сравнится с трехлеткой. Взрослые козы весят от 55 кг, козлы – более 70 кг.
Комолость – тоже не факт. Зааненская коза может быть как комолой, так и рогатой. Надо иметь в виду, что хозяева больших поголовий коз, выращиваемых на продажу, вынуждены удалять рожки козлятам, чтобы они не травмировали друг друга. Такая операция проводится в первую неделю жизни козленка и к 1,5-2 месяцам его жизни от нее не остается и следа. Приобретая безрогого подросшего козленка или взрослую комолую козу, вы можете и не догадываться о том, что они на самом деле с обрезанными рогами.
Еще у коз зааненской породы бывают так называемые сережки. Это небольшие отростки, покрытые шерстью, расположенные на шее. Они могут быть длинными или короткими и не считаются нарушением стандарта.
Встречаются козы и с бородой и безбородые. Длина шерсти у них тоже разная. Зааненская коза может быть короткошерстной, с шерстью средней длины, с «очесами» на ногах и животе, а также длинношерстной. Это все разные линии одной породы.
Теперь вы представляете, как выглядят козы зааненской породы. Это важно знать при покупке животного. 
Теперь об удоях. Меня часто спрашивают, сколько молока дает коза зааненской породы? Продавцы часто сообщают завышенную цифру, упоминая лишь о максимальном удое. Однако, обычно, козы дают по 5-6 литров в день лишь в пиковый период и то в течение недели, а потом удой идет на спад. Поэтому расчет удойности требуется рассчитывать за весь период лактации. Конечно, в первый год коза дает меньше молока. Максимум приходится на третий-четвертый окот.
Хороший хозяин может добиться высоких показателей удоя. Скажу на примере своих коз. Для первого года возможна удойность от 600 л, для следующих лет – 1000 л и более. То есть на пике коза зааненской породы первого окота дает в день более 3 л, а при последующих окотах – 5-6 л в день. При этом максимальные показатели животное держит примерно в течение двух-трех месяцев.
Если собираетесь покупать козу зааненскую дойную, то учтите, что породистое животное стоит дорого. Это как у собак: цены просто породистой и собаки с длинной родословной сильно различаются. Так же и при продаже коз. 
Исходя из стоимости козьего молока в вашем регионе и удойности животного, можно посчитать, за какой срок дойная коза себя окупит. А если покупаете козленка в возрасте до двух месяцев, умножьте количество затраченного на его выпаивание козьего молока (у меня меньше 150 литров не получается) на его цену».
   

Рациональное кормление являются необходимым условием экономически успешного разведения нутрий, т.к.в себестоимости шкурок нутрий корма занимают до 50%.Перекорм и недокорм вредны для здоровья зверей. Нужно стремиться при минимальных затратах на корма выращивать здоровых зверей.

В естественных условиях нутрия ведет полуводный образ жизни, она — грызун, обитает в теплом климате и кормится сочными частями растений, которые при этом бедны клетчаткой,но богаты крахмалом и сахаром. Взрослая нутрия за сутки подгрызает и вытаскивает из воды 20 кг зеленых растений, но съедает от них лишь 10-20%.

Нутрии не достаточно приспособилась перерабатывать обычные зеленые корма — траву, сено, силос, ветки с деревьев обычный рацион кролика, ей необходимы корневища, луковицы, нежные прикорневые части водных растений, достать все это непросто, но их можно заменить комбикормами, зерновыми концентратами, корнеплодами, добавлять к ним обычную траву и сено в определенном соотношении. Тогда нутрии нормально растут и размножаются.

  Разведение и содержание фазанов, павлинов

Разведение фазанов Птицы - одно из самых прекрасных творений природы, они привлекают к себе внимание яркой, красочной внешностью, живостью поведения. Славу самой красивой птицы издавна удерживает павлин.
Фазан - одна из самых красивых и ярко окрашенных птиц. По своему распространению - фазан южная птица, однако их можно содержать круглый год в открытых вольерах, где пол засыпан песком и есть укрытие в виде будочки с сеном, где самка откладывает яйца. Все это можно осуществить в Подмосковье.
Коллекция фазанов, любовь и гордость Башкатовых, насчитывает более 12 видов, в тои числе такие как маналы ушастые, трагопаны в разведении которых достигнуты определенные успехи. Предлагаемая птица полностью адаптирована к подмосковному климату при условии грамотного кормления и содержания

 

Фазан (Phasianus Linnaeus, 1758) — номинативный род подсемейства Phasianinae и семейства Phasianidae, отряда курообразных.

Фазаны вследствие своего красивого оперения и вкусного мяса усиленно преследуются там, где они водятся, как промышленниками, так и охотниками-любителями. В степных местностях наиболее добычливая охота бывает весною, во время половодья, когда фазаны, теснимые водою, собираются довольно большими стаями на возвышенных местах, к которым охотники и подъезжают в лодках. В тех же местностях в малоснежные зимы промышленники оцепляют поросшие тростником равнины, где фазаны питаются подснежною растительностью, высматривают затаившихся птиц (по струйке пара от дыхания) и чуть не в упор стреляют в них или даже просто перебивают палками. Там же, а также на Кавказе на фазанов охотятся с собаками: легавыми, гончими и даже дворняжками; эти последние, согнав с земли выводок, продолжают лаять на фазанов, рассевшихся по деревьям, и тем отвлекают их внимание от подходящего к ним на выстрел охотника. В лесах, где фазаны ночуют на деревьях, промышленники разыскивают их с наступлением сумерек и, выцелив в силуэт, рисующийся на фоне неба, бьют почти без промаха. Лучшее время для охоты — октябрь и ноябрь, когда выводки фазанов еще не разбились; лучшие часы дня — утром до 10 час. и вечером после 4 час., когда фазаны выходят из чащи на лужайки, опушки леса или камыша и жируют; в остальное время они залегают в крепких местах, не давая следу, чем затрудняется работа собаки. Фазаны нелегко поднимаются перед собакою и предпочитают спасаться бегством, запутывая след кругами и вообще извилистым ходом. При взлете фазан, особенно самцы, издают крыльями такой шум, что ошеломленные им неопытные охотники нередко дают промахи. Промышленники подходят иногда к жирующим фазанам на выстрел, укрываясь за кобылкою — переносным полотняным щитом с небольшим отверстием посередине, сквозь которое просовывается ружье. Больше всего фазаны истребляются всевозможными силками и ловушками; силки ставятся иногда в воротцах большого колпака, сплетенного из прутьев, в середине которого насыпают для приманки виноградные выжимки или другой корм.

Фазаны отлично переносят морозы (причем на ночь зарываются в снег), вследствие чего их стали разводить и вне области их географического распространения: уход за такими акклиматизированными птицами несложен и выражается, главным образом, в подкормке их зимою и усиленном истреблении пернатых и четвероногих хищников.

В некоторых благоустроенных охотах, впрочем, таких фазанов вылавливают к зиме, которую они проводят в сараях, и выпускают снова весною. Всего чаще разводятся Ф.: обыкновенный, или кавказский (Р. colchicus), серебряный (Nycthemerus argentatus), ,золотой (P. pictus),  разноцветный, или индийский (P. versicolor). На разведенных Ф. охотятся обыкновенно или с легавою собакою, или же облавами. По законам об охоте, действующим в большей части Европ. России, в том числе и на Кавказе, охота на Ф. разрешается только с 1 сентября по 1 февраля, причем воспрещается в течение всего года ловить их какими бы то ни было способами. Ср. Л. Сабанеев, “Охотн. календ.” (1892); Я. Полферов, “Охота в Тургайской области” (1896); А. Калиновский, “Очерк кавказской фауны и кавказских охот” (1901); Домбровский, “Владивосток и его окрестности в охотничьем отношении” (”Природа и охота”, 1894, I I); В. Вагнер, “Об акклиматизации Ф. в России” (там же, 1888, IV); В. Павловский, “Воспитание и содержание фазанят и молодых куропаток” (там же, 1900, VIII) и др.

   

 

 

Павлины легко переносят акклиматизацию, неприхотливы к условиям содержания, малочувствительны к дождю и холоду. На юге нашей страны как зимой, так и летом они могут ночевать на дерене или насесте под открытым небом. Лишь в особенно суровые зимы их нужно держать в утепленном сарае, однако зимой в дневное время птиц можно выпускать на прогулку. Любителям необходимо знать, что павлины неуживчивы с фазанами, домашними курами и другими куриными и могут забить их до смерти. Кормить взрослых павлинов следует тем же, чем и домашних кур. Они охотно едят зерно, корнеплоды, мясо, хлеб и другую пищу. Для содержания птиц нужны специально оборудованные вольеры, в которых следует установить высокие шесты (до 2-3 м) или посадить деревья. Над шестами хорошо устроить крышу, чтобы птицы могли прятаться от дождя и солнца. Домашних павлинов легко разводить, но при этом на одном самца не должно приходиться больше 3-4 самок.

 

 

Страусовая ферма «СТРАУСОВОД» была создана в 2002 году на территории Бобровского района Воронежской области. Основной деятельностью является разведение и выращивание чёрных африканских страусов, с целью обеспечения населения молодняком и родительским поголовьем африканского страуса, а так же разведением и выращиванием охотничьих фазанов, с целью обеспечения охотхозяйств области подращенным молодняком, для интродукции фазанов в охотничьи угодья, и взрослой птицей, для проведения организованных охот.

Ферма была создана в 2006г на территории Калининского р-на Краснодарского края. Основной деятельностью фермы является разведение и выращивание черных африканских страусов. Цель –разведение страусов и продажа страусов африканской породы. У нас практически всегда можно купить страуса по самым низким ценам. Мы реализуем птенцов страусов всех возрастов и  страусиные семьи. Продажей второстепенного сырья такого как: яйцо страуса, мясо страуса, кожа страуса и перья страуса мы пока не занимаемся, это только в планах на будущее, так как все доступное поголовье продается птенцами. Чтобы купить страуса свяжитесь с нами по телефону +7(918) 431-56-69.

С момента покупки страусов и основания страусиной фермы прошло уже почти четыре года. За это время мы  преодолели не мало  трудностей в разведении страусов: благополучно пережили птичий грипп, и без потерь успешно переживаем свиной грипп. Не мало было и  радостных событий.

Разведением страусов может заняться каждый! Нами выращено и реализовано около шестисот  птенцов страуса разных возрастов: от недельных страусят до взрослых страусов и страусиных семей. За сезон обычно в среднем с учетом потерь и отбраковок удается вырастить и реализовать до 150 птенцов страуса. . За сезон - апрель-октябрь - одна самка дает примерно 40 птенцов.  Сейчас на нашей  ферме содержатся две страусиные семьи -  это основа нашей страусиной фермы (по шесть страусов в каждой). И около десяти страусят шестимесячного возраста - это всё что осталось после очередного удачного сезона. Все особи делятся по возрастным категориям и содержатся раздельно...

  Перепел (род Coturnix coturnix) - пестрая, серовато - песочного цвета птица относится к самым мелким птицам отряда куриных  с очень  коротким хвостом и коренастым  телом. В России  обитают подвид  обыкновенного перепела -  европейский и  немой,  или   японский,  перепел. Последний  был  одомашнен   в  Японии  в конце XIX, начале ХХ века,

ДОМАШНИЕ ЯПОНСКИЕ ПЕРЕПЕЛА

Домашних перепелов разводят как в нашей стране, так и во многих других странах. Так, в Англии около 10 специализированных ферм занимаются только разведением перепелов различных пород. Здесь производят более 12 тыс. тушек в неделю. Такие фермы есть в США, Венгрии, Чехии? Болгарии, Франции
Италии и других европейских странах.

Самки начинают нестись в возрасте 6 недель, за год каждая самка несет от 250 до 300 яиц. В среднем яйцо весит около 9,5 г. Взрослые домашние перепела потребляют до 18 г корма в день. Птенцы в возрасте 42-х дней весят от 199 до 256 г. Такие страны, как Англия, Италия, Франция специализируются на производстве
перепелиного мяса, в Японии в основном производят яйца.

Берут яйцо перепелок в возрасте от 2 до 9 месяцев. Племенных самцов брать обязательно из другого стада. Яйца с очень темной и очень светлой скорлупой для инкубации непригодны. Срок хранения - не более 7 дней.
Нельзя пересушивать яйцо. Из-за темной скорлупы рассмотреть на овоскопе трудно. Применяют водную пробу, то есть яйцо опуска ют в воду с температурой 37°С. До закладки на инкубацию перепели ное яйцо должно тонуть и ложиться на дно сосуда. На 4 сутки инку бации оно располагается вертикально, касаясь дна только острым концом. На 6 сутки яйцо должно находиться в воде во взвешенном состоянии. На 10 сутки часть яйца должна находиться уже над по верхностью воды. К 15-м суткам оно уже будет наполовину выгляды вать из воды. Контролируя таким способом ход инкубации, можно исправить отклонения. При замедленном снижении массы яйца -уменьшить влажность и поднять температуру. При слишком быстрой потере веса — повысить влажность и снизить температуру.
Инкубационный период - 17 дней. На 16 день прекращают пере ворачивать яйца. Вывод перепелят проходит очень дружно в течение 6 часов. Как только птенцы обсохнут, следует забрать их и сразу же напоить. Птенца берут правой рукой за спинку, клювик направляют к воде, надавливая указательным пальцем на голову. Когда птенец набе рет воду, ему дают поднять голову, чтобы он смог проглотить. Так повторяют 3—4 раза. 

Разведение перепелов (перепеловодство) — это выгодный и прибыльный бизнес. Одна особь способна приносить в год до 300 первоклассных яиц, пользующихся огромным спросом. А, учитывая неприхотливость перепелов, их устойчивость к различного рода болезням и возможность содержать в одной клетке несколько десятков особей, делает выращивание перепелов делом, которое по силам пенсионерам и простым птицеводам-любителям. Купленный молодняк способен окупиться уже в течение нескольких месяцев и начать приносить прибыль. Не говоря уже о том, что вы будете обеспечены великолепным диетическим продуктом – перепелиным мясом и яйцами.
 

Сегодня выращивание перепелов – довольно выгодное занятие. При небольших капиталовложениях можно получить неплохой доход (в среднем за месяц перепелица несет около 22 яиц, а корма требуется всего 20-30 г в день). Поэтому в первую очередь нужно подумать об условиях содержания перепелов.
Клетки для перепелов должны быть надежными, без больших щелей, иначе птицы могут убежать. В помещении с клетками должна быть хорошая вентиляция или отопление (в принципе, подойдет любое хоз помещение). При этом важно помнить, что нельзя допускать появления сквозняков, поскольку это может навредить здоровью птицы. Некоторые любители-птицеводы ставят клетки на балконе. Чтобы перепел чувствовал себя нормально в таких условиях, необходимо устранить попадание прямых солнечных лучей и яркого света на клетку. Это может вызвать лишнее беспокойство у птиц.
Сегодня наряду со специальными клетками, купленными в зоомагазинах, особой популярностью пользуется собственноручное изготовление клеток для перепелов. В таких случаях их конструкция зависит от целей содержания птицы. Если ваша главная задача – получение пищевых яиц, то нужно готовить клетку на 90-100 особей. Если же в ваших намерениях получение инкубационных яиц – то на 70. Размеры клеток для перепеловКлетки для перепелов своими руками вычисляют, исходя из того, что на одну птицу потребуется приблизительно 1,5-1,7 кв.дм пространства. Высота стандартной клетки - 20-25 см. В специальных помещениях для выращивания перепелов клетки ставятся в 4-5 ярусов вдоль стен, первый ярус – на расстоянии 30 – 40 см от пола.
Как правило, самодельные клетки для перепелов имеют деревянный каркас, обтянутый оцинкованной сеткой, а сверху ложится однослойный фанерный лист. Если клетка одна, или несколько, расположенных в один ярус, то в их «потолке» делают закрывающееся отверстие для ухода за птицей. Если же они размещены в несколько ярусов – дверцу просто вырезают спереди. Кормушки, поилки и яйцесборник лучше всего изготавливать из оцинкованного металла.
Сегодня самодельные клетки для перепелов имеют ряд преимуществ: во-первых, небольшаяКлетки для перепелов своими руками стоимость необходимых материалов, во-вторых, точный «подгон» под размеры своего помещения и, в-третьих, можно самостоятельно выбирать те или иные варианты конструкции.

Бизнес план скачать: рентабельность продукции , рентабельность продукции
 

Полезные советы по разведению в домашних условиях

  • Содержание и разведение перепелов, клетки для перепелов чертежи, выращивание домашнего перепела в домашних условиях, инкубатор яйца перепелов
    Содержания и разведения в
    домашних условиях и на ферме
    prohoz.ru
 

Разведение свиней

  31 марта 2009 Вы уже подумываете о том, чтобы завестись свинкой в вашем личном хозяйстве. Этому может быть много причин. Попробуем для начала вспомнить, то хорошее что мы знаем о свиньях.
1. Даже далекий от сельского хозяйства горожанин отлично знает, что свиньи отличаются крайне высокой скороспелостью - говоря проще, маленький поросенок, приобретенный весной, уже к осени превращается в увесистую хрюшку, от которой можно получить целый центнер свежего мяса. Все заботы, таким образом, придутся на теплое время года. 
2. Свинья - практически всеядное животное, ее можно кормить всем, что удается достать, не говоря уже об обычных отходах с домашнего стола. Если же у вас есть сколько-нибудь налаженные сад и огород, то количество того, что можно скормить свинье, вырастает во много раз. 3. В добавление к этому свиньи крайне плодовиты, и за один опорос свиноматка может принести 10 - 12 поросят, а таких опоросов при нормальном уходе может быть пять за два года. Итого 20—25 поросят в год. И потомства, как и мяса, не придется ждать долго, потому что молодая свинка готова к случке уже в возрасте 8 месяцев. И если се желание удовлетворить, то поросята будут уже через четыре месяца.
4. На один килограмм привеса свиньи значительно меньше расходуют корма по сравнению с другими животными на каждый килограмм привеса.
5. Мясо свиньи, по общему мнению, вкуснее, и в ее туше содержится значительно больше съедобных частей, чем, например, в туше коровы. Конкретная цифра: в 100-килограммовой туше свиньи около 70 килограммов мяса. Для бычка это соотношение таково: 160 килограмм мяса на 300 килограмм живого веса.
6. Свинину можно прекрасно заготавливать впрок, готовя в домашних условиях чудесные мясные изделия от простой солонины до разнообразных колбас.
7. Содержание свиней не требует специального образования. Необходимый минимум знаний и практики можно получить, вырастив за один сезон одного поросенка.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: http://dacha.vrbiznes.ru/ferma.htm


Где находятся яйца у петуха фото


Где находятся яйца у петуха

Где находятся яйца у петуха

Где находятся яйца у петуха

Где находятся яйца у петуха

Где находятся яйца у петуха

Где находятся яйца у петуха

Где находятся яйца у петуха

Далее: